THROTTLE BODY vous connaissez ?

creutzy a écrit:Si le problème est apparu après ta synchronisation. .. le problème vient de la. Il va falloir démonter et tout vérifier.  Synchronisation. .. prise d'air ... d'unité pincée. ..serrage des bougies ... desole

Etrangement, depuis 2 ou 3 roulages j'ai moins ces à coups, peut-être l'essence joue-t-elle et ça ne serait pas lié à l'entretien. J'ai quand même un moteur rugueux, avec des petits tressautements de régime. J'ai moi aussi le contrôleur O2. Est-ce que l'écartement des électrodes des bougies pourrait avoir une incidence sur la stabilité du régime ? Le serrage je l'ai fait au couple (1,3 kg).

D'origine les bougies sont réglées de mémoire à 0,9 mm inutile de modifier l'écartement.

+1

écartement des électrodes de bougie: 0,8 - 0,9 mm

@+

t'as encore des accoups avec le controleur O², c'est surprenant
ton PB n'est (surement) plus un PB d'injection ayant pour cause l'ECU (la programmation)
à mon avis c'est forcément physique maintenant : encrassements, sonde lambda, réglages, prise d'air, carburant, erreur de remontage ... ???

Je dirais même plus : il vaut chercher du côté de la transmission secondaire maintenant.

Faire tous les maillons de la chaîne un par un pour trouver s'il y en a des grippés.

creutzy a écrit:D'origine les bougies sont réglées de mémoire à 0,9 mm inutile de modifier l'écartement.

ph1prevot a écrit:+1 écartement des électrodes de bougie: 0,8 - 0,9 mm@+

C'est ce que j'avais mesuré rapidement en effet.

Michel06 a écrit:t'as encore des accoups avec le controleur O², c'est surprenant
ton PB n'est (surement) plus un PB d'injection ayant pour cause l'ECU (la programmation)
à mon avis c'est forcément physique maintenant : encrassements, sonde lambda, réglages, prise d'air, carburant, erreur de remontage ... ???

olivierzx a écrit:Je dirais même plus : il vaut chercher du côté de la transmission secondaire maintenant.
Faire tous les maillons de la chaîne un par un pour trouver s'il y en a des grippés.

Merci pour les suggestions, je testerai les maillons. Le truc c'est qu'elle peut rouler fluidement, et à d'autrement moment elle hoquète plus. Quand j'ai pas mal roulé, et que j'arrive en ville, c'est souvent là qu'elle tourne moins rond. J'ai remarqué qu'on sentait le cognement en dessous de 4200 et dès qu'on passe au dessus on ne sent plus rien.

Pour revenir sur les boitiers d'injection, Vous savez pourquoi les mt09 n'ont pas toutes le même cylindre de référence ? En parcourant les forums étrangers on trouve la vis peinte à gauche et au milieu. Chez moi elle était à droite.

Pourrait-on imaginer que la vis de référence ne soit pas correctement identifiée et qu'ainsi après une synchro, malgré l'alignement des trois corps, on se retrouve avec une valeur absolue de dépression incorrecte (valeur non documentée) ?

sieg66 a écrit:Pour revenir sur les boitiers d'injection, Vous savez pourquoi les mt09 n'ont pas toutes le même cylindre de référence ? En parcourant les forums étrangers on trouve la vis peinte à gauche et au milieu. Chez moi elle était à droite.

Pourrait-on imaginer que la vis de référence ne soit pas correctement identifiée et qu'ainsi après une synchro, malgré l'alignement des trois corps, on se retrouve avec une valeur absolue de dépression incorrecte (valeur non documentée) ?

La valeur absolue de la dépression n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'avoir la même valeur pour chaque cylindre et donc de raisonner en relatif.

@+

je ne maitrise pas du tout ce réglage, mais si on raisonne seulement en relatif, ça veut dire qu'on pourrait prendre n'importe quel cylindre comme référence, et je pense que ce n'est pas le cas ... il doit y avoir un seuil min ou max ?

La dépression doit être comprise entre 30.5–34.5 kPa (229–259 mmHg, 9.0–10.2 inHg) ( manuel d'atelier) c'est pour cela qu'il ne faut pas dérégler la vis de référence quelque soit son emplacement.

creutzy a écrit:La dépression doit être comprise entre 30.5–34.5 kPa (229–259 mmHg, 9.0–10.2 inHg) ( manuel d'atelier) c'est pour cela qu'il ne faut pas dérégler la vis de référence quelque soit son emplacement.

Oui en théorie, à condition que le réglage soit possible sans toucher à la vis de référence. Dans mon cas, elle était tout simplement vissée à fond, ce qui empêchait de faire un bon réglage. Je n'ai donc pas eu d'autre solution que de l'ajuster.

Cette histoire de vis de "référence" sert de garde-fou pour éviter de trop dévisser les vis et de s'éloigner des valeurs théoriques.
En cas de doute, pour repartir à zéro, le plus simple est de visser à fond toutes les vis et de les desserrer progressivement jusqu'à obtenir la bonne synchro.

@+

Super, merci pour vos explications et les valeurs, que je n'avais pas vues dans le manuel d'atelier. Si je vérifie la synchro, je regarderai si je suis dans la fourchette, en espérant que les graduations sur le carbtune soient fiables.

Quand j'ai fais ma synchro j'ai du serrer la vis du cylindre du milieu pile à fond pour être égal au cylindre de droite de référence.
Pour le cylindre de gauche j'ai du desserrer un poil le réglage d'usine.

J'avais en gros le cylindre de gauche le plus haut, celui du milieu le plus bas, et celui de droite (référence) au milieu.
J'ai même inversé mes durites du carbtune pour être sur que toutes les colonnes du carbtune fonctionnaient bien.

L'écart était assez faible quand même, la synchro n'était pas nécessaire j'étais encore dans les normes. J'avais ~11400kms.
Je sais pas si c'est bien utile d'en refaire une à 20000kms? C'est à se demander si le réglage de base usine est correctement réalisé...

Quand la synchro a été faite sur la mienne à la révision des 10k et suite au changement de carto (mise à jour Yam sensée corriger les à-coups) le mécano a dû toucher à la vis du cylindre de référence pour rentrer dans les valeurs.

Donc je plussois avec Romingo : le réglage usine devait pas être bon.

Par contre à 20k elle avait pas bougée.
30k je vous dirais demain.

Ça m'inquiète moins d'un coup d'avoir du serrer a fond la vis du milieu pour faire correspondre. C'est pareil (voir pire) pour beaucoup apparemment.
Voici une photo une fois réglé, par contre j'ai l'impression de ne pas respecter les valeurs indiquées de 229–259 mmHg de la revue technique



+1 Olivier, d'origine c'est pas possible autrement je pense aussi

Résultat après révision des 30 000 : synchro à refaire/faite et il encore dû toucher la vis de référence.

Ah ouai, bizarre alors qu'a 20000 pas eu besoin.

Il est vrai que contrairement à une rampe de carburateurs classique dont le principe de synchronisation est basée sur des palomniers qui permettent d'ajuster l'incidence des papillons, sur cette rampe d'injection les papillons sont solidaires (il me semble) et les vis ne sont que des bypass d'air qui permettent de compenser, égaliser les dépressions. Du coup, est qu'en synchronisant on ne compense pas quelque part un encrassement des différents conduits, bypass ?

creutzy a écrit:Il est vrai que contrairement à une rampe de carburateurs classique dont le principe de synchronisation est basée sur des palomniers qui permettent d'ajuster l'incidence des papillons, sur cette rampe d'injection les papillons sont solidaires (il me semble) et les vis ne sont que des bypass d'air qui permettent de compenser, égaliser les dépressions.  Du coup, est qu'en synchronisant on ne compense pas quelque part un encrassement des différents conduits, bypass ?

oui, tout à fait.

@+

Romingo a écrit:Ah ouai, bizarre alors qu'a 20000 pas eu besoin.

Dès qu'on utilise une fourchette de tolérance on peut être juste au dessus de la limite qui permet de ne pas le faire, et donc ça fait gagner du temps au mécano.
Sans parler de fainéantise, de malhonnêteté ou d'oubli ... j'ai total confiance en mon mécano.

J'ai roulé plus longtemps aujourd'hui et ça ne change rien sur les à-coups aléatoires.
Par contre à bas régime elle tourne bien rond ce qui est appréciable dans les embouteillages.
Elle avance en première sur le ralenti sans hoquet.

attention dans l'ordre : nettoyage body, synchro, réglage cable accélérateur
et n'hésitez pas à changer le filtre à air, à 20.000 le miens était dégueux, et pourtant je roule 50% hors ville !

je relance le sujet maintenant que nos MT ont pris quelques dizaines de milliers de kms en +

certains ont-il une expérience du nettoyage du corps d'injection ?
à part les papillons, autre chose à nettoyer ? conduits ?

Perso, j'ai fais les jeux aux soupapes la semaine dernière (à 36500km), et j'ai contrôlé mon boitier d'injection qui était encrassé à 12000 km et nettoyé à 20000km. Là c'était très propre, léger dépôt noir après les papillons (mais pas avant les papillons source du problème de tenue du ralenti à chaud au redémarrage).

il faut être bon en méca pour faire soi-même les jeux aux soupapes !
ça a donné quoi les jeux ?

de 20 à 36500 pas de dépot à l'avant des papillons, un peu de noir après ok
tu utilises quoi comme carburant ?

Pour les jeux j'ai ouvert un poste rubrique Entretien... En général j'utilise du sp98, mais je ne pense pas qu'il y ai une incidence l'essence etant projetée en aval des papillons. ..
Je pense plutôt aux vapeurs d'huile sur une utilisation principalement ville. Ce n'est qu'une hypothèse

creutzy a écrit:Il est vrai que contrairement à une rampe de carburateurs classique dont le principe de synchronisation est basée sur des palomniers qui permettent d'ajuster l'incidence des papillons, sur cette rampe d'injection les papillons sont solidaires (il me semble) et les vis ne sont que des bypass d'air qui permettent de compenser, égaliser les dépressions.  Du coup, est qu'en synchronisant on ne compense pas quelque part un encrassement des différents conduits, bypass ?

Déterrage.

Alors, si les papillons sont solidaires, et qu'il ne s'agit que de l'encrassement du bypass, on ne devrait juste avoir besoin de nettoyer la zone comme expliqué plus haut ?

A moins que les vis de bypass se dérèglent avec les vibrations ou autre ?

C'est vrai que ça peut paraitre fou de régler la syncro sur des machines à injection...

avant de régler la synchro, YAM dans son manuel préconise de bien nettoyer le corps d'injection (papillons + bypass ralentis) et peut-être effectivement une fois que tout est propre t'auras plus besoin de toucher aux vis de réglage !

Bonjour a tous,
j'ai profité du confinement pour realiser la visite des 10000 sur la tracer et un nettoyage a fond (y a du temps ) et je confirme les dires de Michel06 ..... sans nettoyage des boitiers papillons j'aurais du toucher à la vis de reference pour regler la synchro(carbtune), apres nettoyage sans demontage j'ai pu regler la synchro sans toucher a la vis de reference (pousser delicatement le clapet vers le bas et le bloquer en position ouverte avec un objet plastique long puis nettoyage avec coton tige et petrole desaromatisé de la suie qui se trouve derriere le clapet et que l'on ne vois pas quand il est fermé) je precise que la partie visible une fois la boite a air demontée etait propre.... si ça peu aider certains !!!!!